Cejuela

La cejuela es un punto pequeño con mucho peso: define la altura de las cuerdas al aire en los primeros trastes, el espaciado lateral y, en buena medida, si la cuerda se asienta o se agarrota al afinar y al usar la palanca. Una cejuela demasiado alta endurece los primeros trastes; demasiado baja provoca trasteo; unas ranuras mal orientadas o con rebabas generan ruidos y pérdidas de afinación.

En Raven tallamos y sustituimos cejuelas como parte de un diagnóstico de geometría, no como pieza suelta. El material (hueso, sintéticos, metal, etc.), el ángulo de salida hacia las clavijas y la relación con el primer traste importan tanto como la profundidad de la ranura. No hay una «altura estándar» válida para todos los instrumentos y calibres.

Esta categoría reúne síntomas ligados a ranuras, geometría y estabilidad de la cejuela. La intervención —ajuste, retallado o cambio— se decide en taller con el calibre real montado.

En instrumentos con locking nut o cejuelas de metal el diagnóstico cambia: hay pares de apriete, inserts y ángulos de salida que no se «liman un poquito». En clásicas y flamencas, la cejuela interactúa con diámetros y tensiones distintas a las de una eléctrica. Por eso no aplicamos una plantilla única de profundidades; medimos con el juego que vas a usar y contrastamos sensación en los primeros trastes.

Problemas típicos agrupados por síntoma técnico:

• Cejuela alta — esfuerzo en primeros trastes, sensación de «escalón» al pisar.
• Cejuela baja o ranuras excesivas — trasteo cerca del traste 1, notas al aire sucias.
• Ranuras estrechas, torcidas o con rebabas — cuerda que se atasca, chasquidos al afinar, desgaste irregular.
• Espaciado irregular — cuerdas demasiado juntas o abiertas en el arranque.
• Material agrietado, hundido o mal asentado — inestabilidad, ruidos o pérdida de altura con el tiempo.

El trasteo en los primeros trastes se atribuye a menudo a la cejuela… y a veces es un traste 1 alto, un relieve negativo o una cuerda que no asienta. Al revés: una desafinación al usar el vibrato puede parecer de clavijas y ser ranuras que pinzan la cuerda en la cejuela.

Por eso en taller comprobamos altura sobre el primer traste, asiento de cada cuerda, ángulo hacia el clavijero y si el síntoma desaparece con una cuerda bien asentada antes de limar. Limar de más es irreversible en esa pieza.

En el diagnóstico de cejuela revisamos:

• Altura de cada cuerda respecto al primer traste (con calibre de trabajo).
• Forma, profundidad y dirección de las ranuras.
• Asiento y posible pinzamiento al afinar o al usar palanca.
• Espaciado lateral y alineación con el diapasón.
• Estado del material y del asiento en el mástil.
• Interacción con clavijeros, ángulo de cabeza y tipo de cuerdas.

También miramos si la cuerda queda centrada en la ranura o si apoya en una arista, y si el hueso o el sintético han cedido bajo las cuerdas más tensas. Un asiento hundido solo en la primera o en el bordón explica síntomas «locales» que no se arreglan tocando el puente.

No limas la cejuela con limas de uñas o papel de lija «hasta que deje de trastear»: es una de las formas más rápidas de dejarla inservible. Tampoco ensanches ranuras a lo bruto para cuerdas más gruesas sin valorar el material y el espaciado.

Si la cejuela está agrietada, se mueve en su asiento o el trasteo aparece tras un golpe en la pala, deja de manipular ranuras y pásala por taller.

Si acabas de cambiar a un calibre muy distinto, no rebajes en caliente la cejuela entera el mismo día: deja que el mástil se asiente y mide otra vez. Limar por anticipado es una de las formas más frecuentes de quedarse sin margen.